Il s'agit probablement de la plus longue mais aussi de la moins pentue. !Mick FOWLER et ses potes anglais.Bon bon bon. Profitons de ces quelques lignes pour rendre hommage à celui qui n’était pas le dernier à s’aventurer hors des sentiers battus…Tes articles fort bien documentés sont toujours attendus avec impatience.
Hermann Buhl, né le 21 septembre 1924 à Innsbruck et mort le 27 juin 1957 sur le Chogolisa au Pakistan, est un alpiniste considéré comme l'un des meilleurs alpinistes autrichiens de l'après Seconde Guerre mondiale.. Il est le deuxième alpiniste après Gyalzen Norbu [réf. Sa première ascension par l'arête Sud/Sud-Est en 1970 fut tragique.
Alex Txikon et trois de ses compagnons se sont également déportés du K2 en cette fin février pour voler au secours de Nardi et Ballard.
Le 23 mai, après une longue expédition dirigée par Robert Paragot, Yannick Seigneur et Bernard Mellet viennent à bout du pilier ouest et filent jusqu’au sommet, seize ans après la première réussie par Lionel Terray et Jean Couzy. Empruntée pour la première fois avec succès en 1970, cette voie, empruntant la zone la plus abrupte de la ligne de crête, passe à la fin par des secteurs très difficiles comme le couloir Merkl (Merkl-Rinne) à 7 350 mètres ou encore le glacier Welzenbach (Welzenbach-Eisfeld). C’est l’une des premières grandes réussites en style alpin sur un itinéraire difficile sur un 8 000, avant qu’en 1988, le Tchécoslovaque Zoltan Demjan et les Soviétiques Youri Moiseev et Kazbek Valiev réussissent eux aussi, l’ascension du pilier sud-ouest en totale autonomie en déplaçant chaque jour leur petite tente de 200 mètres vers le haut (3).En 1980, une formidable cordée internationale composée de Voytek Kurtyka, Ludwik Wilczy, Alex MacIntyre et René Ghilini avait déjà réussi l’ascension en style alpin de ce même Dhaulagiri mais par la face est qui ressemble, dit-on, à un empilement de deux faces nord des Courtes avant de rejoindre la voie normale vers 7 650 mètres. Nanga Parbat -8125m-, face Sud-Est (versant Rupal) : Le versant Rupal est immense (4300m). Nanga Parbat signifie « Montagne nue ». Elle a déjà été gravie, il reste sans nul doute à faire des directissimes, des aventures homériques.Et tout près de là,le versant nord du Disthegil Sar:Sans compter le Batura Muztagh, ou de l’autre côté la partie disputée à l’Inde, inaccessible autour du Siachen qui recèle de très hautes et très escarpées montagnes (Saltoro Kangri,Saser Kangri…et des moins hautes et hyper élancées…)D ailleurs C endroits sont le terrain de chasse de l IMMENSE!!!!! Cette tentative hivernale était la cinquième. En 1979, Reinhold Messner s’engagea avec Michael Dacher sur le pilier sud dans une voie à laquelle il donnera un nom équivoque : la « Magic line ». Pour faire face aux risques d’avalanches, Bielecki a surtout grimpé de nuit !L’Autrichien Hansjörg Auer, 34 ans, est redescendu du Lupghar Sar !
- Temps de lecture : Il semblerait qu’elle soit d’accord avec toi concernant la longueur des articles…La FACE ouest du Gasherbrum 4, pour moi la plus belle montagne du monde et peut être le plus grand exploit en montagne de tous les temps, la description de l ascension par ces grimpeurs d exceptions ( même si Shauer a disparu des radars après , ce qui se comprend après une telle ascension)est juste une hallucination dans tous les sens du terme! Samedi après-midi, l’ambassadeur d’Italie au Pakistan, publiait sur son compte Twitter une photo prise par le Basque Alex Txikon, l’homme de pointe de la cordée de secours.Dès lors il était décidé d’interrompre les recherches devenues trop exposées. « Qui aurait pensé que sur ce très classique Gasherbrum II nous ferions face à une vraie aventure de très haute montagne » explique-t-il sur son compte Facebook.
Il entama l'ascension par le versant du Diamir, et il est possible d'affirmer qu'il atteignit une altitude d'environ 6 60… Interrogé par le magazine espagnol Desnivel, son compatriote Simone Moro, auteur en 2016 de la première hivernale du Nanga, déclarait que cette tentative sur l ’éperon Mummery relevait quasiment du suicide vues les conditions de la montagne. Jeudi, le télescope des membres de l’équipe de secours, a repéré deux corps immobiles sur l’éperon, à 5900 m d’altitude, près d’une tente, dissipant les dernières chances de retrouver vivants les disparus.
Ueli Steck, qui a trouvé la mort le 30 avril dernier en s’acclimatant sur les pentes du Nuptse, envisageait pour sa part, une inédite traversée Everest-Lhotse. | mis à jour à 11:50
Fin janvier 2018, un secours ultra médiatisé avait permis de sauver la Française Elisabeth Revol grâce à l’intervention de l’équipe polonaise qui tentait la première hivernale du K2 (8611m), déposée par l’armée de l’air pakistanaise. Elle arrivait vendredi au camp 1 à l’issue de plus de 7h de montée depuis le camp de base, 1.100 mètres plus bas. Tu es super en forme! Il manque certes quelques mètres au Gasherbrum IV (7 925 mètres) pour entre dans le club des 8 000 mais il serait dommage de laisser sur le carreau ce qui est aujourd’hui considéré comme l’une des plus belles réalisations en Himalaya.Au K2, il est coutume de dire qu’il n’y a pas de voie normale. Pendant que les Anglais briguaient la face sud de l’Annapurna, les Allemands le versant Rupal du Nanga Parbat et les Japonais la face sud-ouest de l’Everest, les Français, eux, envisageaient le pilier ouest du Makalu.Au mois de mai 1970, la première grande face himalayenne est gravie par les Anglais. Du Le glacier du Diama, pas encore escaladé, est la voie nord-ouest à gauche du versant du Diamir. !Personne pour aider Mez? Tentée pour la première fois en 1990, entreprise également par Messner en 2000, mais sans succès. Sur le fil du Nanga Parbat (In some lost places) est le récit épique de cet exploit d’endurance et d’engagement aux limites de la survie. Mais c’est encore une fois une expédition lourde qui ne lésine pas sur les cordes fixes et les camps d’altitude.